茫茫转山路
作者：西藏旅游… 文章来源：西藏旅游网 点击数： 更新时间：2007-12-8
西藏在我心里曾经只是一个传说, 藏人心目中的众山众水之源,岗仁波齐,与我更是一个遥不可及的世界.我曾对自己说过这样的话,有生之年如果可以去传说中的世界中心看一眼,便死也值了. 那时候我决没有想到这个愿望在我满30岁这一年可以真的伸手触摸得到。
几天前那个下午我看凤凰卫视的极地旅游，跟着日本人关野的足迹.看他在戈壁滩顶着沙尘艰难的跋涉,看淳朴坚强的藏民赶着牦牛翻越喜马拉雅山，而后我心里涌起一道暖流,我看到了数月前我亲近过的那些地方!那转神山的苦行者，那古老的河谷里巨大的飞扬的五彩经幡,我的眼眶渐渐湿润.
马丽华在走过西藏里叙述写岗仁波齐的心情时说:记叙过程是容易的，但要进入这一空前的精神之旅，我的笔却踯躇不前。有这样一句格言:“凡是不能言说的,对之必须缄默.”欲待将这不可言传的心事守口如瓶,无奈灵魂难以独自承受这惊心动魄的感化.
我只是一个普通的旅者，对宗教并无深厚的研究，即使怀揣着一颗虔诚的心走过了这匍匐着许多人的转山路，灵魂也无惊心动魄的感化。而在离开的日子，这条路却渐渐蔓延至心底，常于不经意间，轻轻触动最易感的那根心弦。
我的旅行日记,它不过是我在狮泉河买的价值一块钱的小学生作业本. 从进阿里一直写到下西宁，每一天的记录都只有寥寥几笔。西宁之后我便再没有打开过它.
关于转山的那两天是这样写的：
5月4日，午12：30到岗仁波齐，吃饭。2:30出发,河谷入口处重逢古格遇到的海关摄制组，合影。晚10点到达第一个宿营地。人很多，风大，帐篷多洞，很冷。
5月5日，早溶想打道回府，劝，决定一起走。一路上坡，至卓马拉山顶。下山路很滑，险。很多磕头朝圣的人，感慨万千。一路走，腿几乎拖不动。腰疼。晚9点多到塔钦。
这是些简单的话，我却似乎又听到了宿营地帐篷里昏暗的灯光下来自玉树那年轻的母亲虚弱的声音。她和他的儿子已经转了三圈，她不知道自己还要转多少圈，她面容憔悴，声音低微。她那不超过四岁的儿子只顾好奇的对着我笑。我似乎也闻到了给朝圣的藏民免费住宿的帐篷里缭绕的有些呛人的灶烟的味道。烟雾后还有个拿着长长的酥油筒一上一下做酥油茶的年轻壮硕的喇嘛。帐篷外呼啸着大风，那年轻的母亲一直用她沙哑的嗓音为我做翻译。很想伸手抱抱她给她多一点力量，却不敢。我端着浑浊的水冲泡的方便面坐在他们中间，象坐在两个世界里。我只想试着理解那个世界。我知道我走不进。
进入阿里之后，便一直行走在喜马拉雅和冈底斯两个古老的山脉之间，追随了一路的漫天沙尘在我们即将经过神山圣湖的时候消失得无影无踪，使人不能不觉得这是神的庇佑。风依然呼啸，云低低掠过，阳光从云间泻下，美仑美幻的金黄色的光影开始在草甸上流转。我们就在神山的注视下驶过。夕阳的温暖里，一群接一群的藏羚羊撞进视线。
披星戴月又继续走了六天，去狮泉河，去日土，去扎达。六天后，我们回来了。这一次我们站定在这大草甸里盯着那散发着金属光泽的黑色山体簇拥的浑圆洁白的雪顶看。这就是佛教，苯教，印度教，耆那教的世界中心，这就是几千年来数以亿计的人们想往的万神殿，这就是千万人用身子匍匐着丈量四周以求得洗清罪孽得以成佛的神山。
我终于来了。在释迦牟尼的本命年马年，真的走上了这条转经之路。我踏出第一步的时候合掌默念。我不能肯定佛可以听到我的心声。只祈祷这转山一圈额外增加的12倍功德可以保佑我的父母身体健康。
依着神山走，身侧开阔的草坝后是喜马拉雅山脉连绵苍渺的雪峰。风很大，刺骨，不时扫起一阵尘土。雇的两个不太会汉语的藏族向导捂得象蒙面大盗。拉萨出发到现在已整整十天，身体早已适应了高原。然而走上这海拔4500多米高高低低的小路仍然有些气喘。
古格碰到北京一同出发的朋友，说起他们“生不如死”的经历唏嘘不已。他们转山的第一天遇上了大风暴，风吹得人睁不开眼睛，能见度几乎为零。深及膝的雪里艰难挪步，坚持到宿营地鞋里裤里全是冰。要命的是其中一位竟然没有抹防晒霜。他进门的时候我们几乎不敢相认，本一个白面书生，转完山已经三天了脸仍是又红又肿，两天前耳朵还在流脓。推算下来，他们在风暴里艰难跋涉的时候我们正驶过神山，沉浸在梦幻般的景致里。
即使没有大风暴，也没有人会认为这是条轻松的路。57公里的徒步距离，中途还要翻越5630米的卓马拉山。除了克服高山反应外，还要挑战自己的体力。听取了一些建议，我们四个人只带了两个水壶。这个要命的举措在第二天的黄昏险些让我渴死在路上。虔诚的佛教徒总以能长眠在朝圣路上为荣，我在渴得发昏的时候心里想的却是带着小金佛等我回家的爱人。那只是一条偶然找到的有小金佛的挂饰，我本来打算让它陪伴我这次西游。可是到了机场才发现脖颈上空空荡荡，我嘱咐送行的老公回家一定将小金佛挂上，这才挥手有些忐忑地飞往拉萨。
是一个悲观的人，又总有勇气走一些路。这让我每次出发的时候心里多多少少都有些悲壮。这一次更在心里提前拟好了给老公的留言。却又忍住了始终没有落笔。是啊，如果人真的遗失在了路上，留下些什么话又有什么重要的呢？我倒希望这转山的路真的是条轮回之路，在我这一世的生命停止之后仍有下一世等着我。
无论出发前是多么地犹豫和不安，飞机平安落地的那一刻我心里仍旧充满了欢娱。灵魂似乎也得到释放，通身畅快无比。十天后走在这条古老的转经路上我的信念更是前所未有的笃定：我知道即使有天大的困难只要坚持我就一定可以走完。
我们遇上的第一个转山人是苯教徒，他步履匆匆地从前面山坡上下来，裹的黑红棉袍在阳光下油得发亮，墨镜几乎遮去了整个面庞。我犹疑地喊了一声“扎西得勒”。他抬起头，黝黑的脸上露出了牙齿“扎西得勒”。我开心的冲他笑了。
我是真的开心。他是我看到的第一个苯教徒，古代称做象雄的地方发展起来的藏地原始宗教的信徒。自佛教被引入西藏，苯教的势力便一日日缩小，因其少而不易见，便额外有了一层神秘感。而我前一日探访的古格王宫便是象雄王国的后代留下的遗址。烈日烘烤下，曾居住过成千上万象雄子民的凿在土林上的洞窟与河谷南面山体上浑黄的王宫默默对视，即使有蓝空弯月的映衬,一山的断壁残垣，碉堡房屋仍旧显得悲怆苍凉。俯身拣起浅埋于黄土中失落于几百年前战士身上铠甲的锈迹斑斑的金属片，“历史的烟霭弥漫于前”。这小小的铠甲片如今静静躺在我的钱包里，本打算让它现出几百年前的光泽来，却一直不愿就此抹去时间的痕迹。
几天前那个下午我看凤凰卫视的极地旅游，跟着日本人关野的足迹.看他在戈壁滩顶着沙尘艰难的跋涉,看淳朴坚强的藏民赶着牦牛翻越喜马拉雅山，而后我心里涌起一道暖流,我看到了数月前我亲近过的那些地方!那转神山的苦行者，那古老的河谷里巨大的飞扬的五彩经幡,我的眼眶渐渐湿润.
马丽华在走过西藏里叙述写岗仁波齐的心情时说:记叙过程是容易的，但要进入这一空前的精神之旅，我的笔却踯躇不前。有这样一句格言:“凡是不能言说的,对之必须缄默.”欲待将这不可言传的心事守口如瓶,无奈灵魂难以独自承受这惊心动魄的感化.
我只是一个普通的旅者，对宗教并无深厚的研究，即使怀揣着一颗虔诚的心走过了这匍匐着许多人的转山路，灵魂也无惊心动魄的感化。而在离开的日子，这条路却渐渐蔓延至心底，常于不经意间，轻轻触动最易感的那根心弦。
我的旅行日记,它不过是我在狮泉河买的价值一块钱的小学生作业本. 从进阿里一直写到下西宁，每一天的记录都只有寥寥几笔。西宁之后我便再没有打开过它.
关于转山的那两天是这样写的：
5月4日，午12：30到岗仁波齐，吃饭。2:30出发,河谷入口处重逢古格遇到的海关摄制组，合影。晚10点到达第一个宿营地。人很多，风大，帐篷多洞，很冷。
5月5日，早溶想打道回府，劝，决定一起走。一路上坡，至卓马拉山顶。下山路很滑，险。很多磕头朝圣的人，感慨万千。一路走，腿几乎拖不动。腰疼。晚9点多到塔钦。
这是些简单的话，我却似乎又听到了宿营地帐篷里昏暗的灯光下来自玉树那年轻的母亲虚弱的声音。她和他的儿子已经转了三圈，她不知道自己还要转多少圈，她面容憔悴，声音低微。她那不超过四岁的儿子只顾好奇的对着我笑。我似乎也闻到了给朝圣的藏民免费住宿的帐篷里缭绕的有些呛人的灶烟的味道。烟雾后还有个拿着长长的酥油筒一上一下做酥油茶的年轻壮硕的喇嘛。帐篷外呼啸着大风，那年轻的母亲一直用她沙哑的嗓音为我做翻译。很想伸手抱抱她给她多一点力量，却不敢。我端着浑浊的水冲泡的方便面坐在他们中间，象坐在两个世界里。我只想试着理解那个世界。我知道我走不进。
进入阿里之后，便一直行走在喜马拉雅和冈底斯两个古老的山脉之间，追随了一路的漫天沙尘在我们即将经过神山圣湖的时候消失得无影无踪，使人不能不觉得这是神的庇佑。风依然呼啸，云低低掠过，阳光从云间泻下，美仑美幻的金黄色的光影开始在草甸上流转。我们就在神山的注视下驶过。夕阳的温暖里，一群接一群的藏羚羊撞进视线。
披星戴月又继续走了六天，去狮泉河，去日土，去扎达。六天后，我们回来了。这一次我们站定在这大草甸里盯着那散发着金属光泽的黑色山体簇拥的浑圆洁白的雪顶看。这就是佛教，苯教，印度教，耆那教的世界中心，这就是几千年来数以亿计的人们想往的万神殿，这就是千万人用身子匍匐着丈量四周以求得洗清罪孽得以成佛的神山。
我终于来了。在释迦牟尼的本命年马年，真的走上了这条转经之路。我踏出第一步的时候合掌默念。我不能肯定佛可以听到我的心声。只祈祷这转山一圈额外增加的12倍功德可以保佑我的父母身体健康。
依着神山走，身侧开阔的草坝后是喜马拉雅山脉连绵苍渺的雪峰。风很大，刺骨，不时扫起一阵尘土。雇的两个不太会汉语的藏族向导捂得象蒙面大盗。拉萨出发到现在已整整十天，身体早已适应了高原。然而走上这海拔4500多米高高低低的小路仍然有些气喘。
古格碰到北京一同出发的朋友，说起他们“生不如死”的经历唏嘘不已。他们转山的第一天遇上了大风暴，风吹得人睁不开眼睛，能见度几乎为零。深及膝的雪里艰难挪步，坚持到宿营地鞋里裤里全是冰。要命的是其中一位竟然没有抹防晒霜。他进门的时候我们几乎不敢相认，本一个白面书生，转完山已经三天了脸仍是又红又肿，两天前耳朵还在流脓。推算下来，他们在风暴里艰难跋涉的时候我们正驶过神山，沉浸在梦幻般的景致里。
即使没有大风暴，也没有人会认为这是条轻松的路。57公里的徒步距离，中途还要翻越5630米的卓马拉山。除了克服高山反应外，还要挑战自己的体力。听取了一些建议，我们四个人只带了两个水壶。这个要命的举措在第二天的黄昏险些让我渴死在路上。虔诚的佛教徒总以能长眠在朝圣路上为荣，我在渴得发昏的时候心里想的却是带着小金佛等我回家的爱人。那只是一条偶然找到的有小金佛的挂饰，我本来打算让它陪伴我这次西游。可是到了机场才发现脖颈上空空荡荡，我嘱咐送行的老公回家一定将小金佛挂上，这才挥手有些忐忑地飞往拉萨。
是一个悲观的人，又总有勇气走一些路。这让我每次出发的时候心里多多少少都有些悲壮。这一次更在心里提前拟好了给老公的留言。却又忍住了始终没有落笔。是啊，如果人真的遗失在了路上，留下些什么话又有什么重要的呢？我倒希望这转山的路真的是条轮回之路，在我这一世的生命停止之后仍有下一世等着我。
无论出发前是多么地犹豫和不安，飞机平安落地的那一刻我心里仍旧充满了欢娱。灵魂似乎也得到释放，通身畅快无比。十天后走在这条古老的转经路上我的信念更是前所未有的笃定：我知道即使有天大的困难只要坚持我就一定可以走完。
我们遇上的第一个转山人是苯教徒，他步履匆匆地从前面山坡上下来，裹的黑红棉袍在阳光下油得发亮，墨镜几乎遮去了整个面庞。我犹疑地喊了一声“扎西得勒”。他抬起头，黝黑的脸上露出了牙齿“扎西得勒”。我开心的冲他笑了。
我是真的开心。他是我看到的第一个苯教徒，古代称做象雄的地方发展起来的藏地原始宗教的信徒。自佛教被引入西藏，苯教的势力便一日日缩小，因其少而不易见，便额外有了一层神秘感。而我前一日探访的古格王宫便是象雄王国的后代留下的遗址。烈日烘烤下，曾居住过成千上万象雄子民的凿在土林上的洞窟与河谷南面山体上浑黄的王宫默默对视，即使有蓝空弯月的映衬,一山的断壁残垣，碉堡房屋仍旧显得悲怆苍凉。俯身拣起浅埋于黄土中失落于几百年前战士身上铠甲的锈迹斑斑的金属片，“历史的烟霭弥漫于前”。这小小的铠甲片如今静静躺在我的钱包里，本打算让它现出几百年前的光泽来，却一直不愿就此抹去时间的痕迹。
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